Материалы.— Шпонированный ДСП— Кромка из шпона, плоские шканты, пластиковые анкера для гипсокартона, саморезы— Силиконовый герметик, морилка, акриловый лак, клей Titebond II— Наждачная бумага, малярная лента. Инструменты, использованные автором.— Циркулярная пила— Струбцины— Ламельный фрезер— Краскопульт электрический, утюг— Торцовочная пила— Орбитальная шлифовальная машинка, ручной фрезер— Т-образная фреза— Шуруповерт, сверла по дереву— Рулетка, карандаш, угольник. Процесс изготовления.Поскольку автор хочет, чтобы рама максимально подходила по дизайну к туалетному столику, он решает сделать её из того же материала, что и некоторые лицевые части трюмо, то есть из шпонированного ДСП.Из данного листового материала он выпиливает полосы шириной 80 мм при помощи циркулярной пилы.
Далее он кромкует боковые грани досок полосой из шпона с клеевой основой. Полосы приклеиваются горячим способом, при помощи утюга.Это сделать проще, пока края досок ещё цельные.
После этого можно вырезать фальц под зеркало. Операция производится за два прохода.
Далее все сегменты шлифуются орбитальной шлифовальной машинкой. Шлифовальный диск может оставлять еле заметный вихреобразный рисунок на древесине. Его можно сгладить, дополнительно обработав поверхности мелкозернистой наждачной бумагой вручную. Также тщательно следует затереть сам фальц по периметру.
Следующим шагом будет наноситься морилка. Если на древесине будут шероховатости и неровности, она проявит их.Очень важно хорошо прокрасить фальц: он хотя и будет закрыт зеркалом, всё же будет давать рефлекс, если останется светлым.
Морилка наносится достаточно густым слоем, по принципу «сколько дерево возьмёт». Но здесь важно не переборщить, и нанести слой такой толщины, чтобы не пришлось удалять излишки морилки сухим полотном.Итак, желательно, чтобы на поверхности не оставалось излишков протравы.Древесина должна казаться сухой и равномерно прокрашенной, без каких-либо разводов.Автор обрабатывает все элементы рамы в разобранном виде, так как само зеркало ещё не доехало, и оставляет сохнуть их на ночь.
Размеры зеркала составляют 450Х800 мм.
Джон раскладывает все детали рамы на рабочем столе и наносит на них первый слой акрилового лака при помощи аэрографа.
Через 10 минут доски переворачиваются обратной стороной, и процедура повторяется.Далее он напрыскивает ещё 3 слоя финиша с интервалом в 15-20 минут. В завершении процесса всё должно просохнуть в течение нескольких часов.При необходимости можно ещё раз пройтись шлифовальной машинкой, а затем снова наложить несколько слоёв финишного покрытия.
Итак, на следующий день все элементы рамы готовы к сборке. Джон сначала хотел соединить их вот таким образом.
Но он решил сделать на концах каждой доски скосы в 45 градусов. Так места соединений деталей рамы будут менее заметны.Сначала умелец определяет, какой длины должен быть каждый сегмент. При этом следует учесть ширину фальцев, и размеры зеркала.Затем он обрезает один конец у всех четырех досок на торцовочной пиле под 45 градусов.
А затем группирует, и фиксирует их попарно, предварительно отложив требуемое расстояние.
Для сборки рамы будут использоваться плоские шканты. Предварительно на края каждой детали наклеиваются полоски клейкой бумаги, чтобы защитить финишное покрытие от повреждений.
В центре каждого уголка, пользуясь ламельным фрезером, прорезается по одному широкому пазу.
Шканты промазываются полиуретановым строительным клеем. Это сорт клея медленно застывающий, так что у автора есть время для сборки всех элементов. Кроме того, клей можно довольно легко стереть с поверхностей, не причинив никакого вреда финишному покрытию.
Теперь автор стягивает соединения в струбцинах, — две снизу, две по бокам. Это создаст необходимое давление для выравнивания соединений относительно друг друга.Излишки выступившего клея сразу же удаляются слегка влажной тряпкой. Вся конструкция оставляется на ночь для просыхания.Конечно, для этих целей, как и для склеивания мебельных панелей, намного лучше подходят струбцины-ваймы, про изготовление которых было рассказано в следующей статье.
Когда струбцины сняты, можно заняться эстетикой. Все соединительные швы затираются колоризованным полиуретаном. Так они становятся менее заметными, и древесина получает защиту от воздействия влаги.
Далее рама переворачивается, и в неё вставляется зеркало.
Мастер закрепляет зеркальную панель на углах с помощью клея «жидкие гвозди». И снова всё оставляется на ночь.
Остаётся сделать «замочные отверстия», для того чтобы зеркало можно было подвесить на стену.Автор использует 10-мм сверло по дереву, и делает глухие отверстия (глубиной 11-12 мм) симметрично с обеих сторон рамы.
Теперь есть, откуда стартовать ручному фрезеру. Т-образной фрезой делаются удлинённые внутренние пазы, чем-то напоминающие замочную скважину.
Далее, чтобы отметить, в каких местах следует сверлить отверстия в стене, автор вкладывает в отверстия на раме по одному саморезу, и заклеивает их кусочком малярной ленты. Теперь можно прикинуть, как будет лучше расположить крепёжные анкеры.
Чтобы закрепить зеркало в раме на определённой, требуемой высоте, Джон подкладывает подходящий отрез деревянного бруска, используя его как временную подставку.
Затем выставляет на нём зеркало и слегка прижимает два верхних угла к гипсокартонной стене, чтобы на ней отпечатались следы от кончиков шурупов. Метки сделаны.
Остаётся только просверлить отверстия для анкеров. В готовые отверстия вкручиваются пластмассовые анкера для гипсокартона, в них ввинчиваются шурупы с таким расчётом, чтобы головки выступали над поверхностью стены примерно на 10 мм.
Еще более надежным креплением для тяжелых предметов к гипсокартону являются дюбели molly, именуемые в народе — «моль». При использовании таких креплений следует учитывать, что достать их крайне сложно.
Крепления установлены, и можно вешать зеркало на свое место.
Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению рамки, и установке зеркала!Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!Авторское видео можно найти здесь.
(Source)
