Для повторения этого проекта потребуется как минимум ручной фрезер и электрический лобзик.Материалы.— Сосновая доска, листовая фанера— Мебельные забивные гайки— Морилка, акриловый лак— Клей ПВА, наждачная бумага, двухсторонний скотч. Инструменты, использованные автором.— Струбцины— Шуруповерт, сверла по дереву, магнитные биты— Циркулярная пила— Торцовочная пила— Орбитальная шлифовальная машинка— Ленточная пила— Фрезерный станок, ручной фрезер— Радиусная фреза с упорным подшипником— Орбитальный шлифовальный станок— Штангенциркуль— Угольник Свенсона, рулетка, нож, карандаш, кисть. Процесс изготовления.Основным материалом для стола послужит обычная сосновая доска размерами 20Х96Х2000 мм.Первым делом он разрезает пару досок на метровые заготовки при помощи торцовочной пилы.
Для двух боковых реек столешницы первая заготовка разрезается вдоль.
На одной метровой заготовке автор размечает контуры ножек.
Для того, чтобы получить сразу две пары одинаковых ножек, обе доски соединяются при помощи двухстороннего скотча, и вырезаются по разметке на ленточной пиле.
Затем мастер шлифует поверхности полученных деталей.
Одну из четырех ножек мастер будет использовать в качестве шаблона, поэтому все ее края выравниваются на орбитальном шлифовальном станке.
К первой ножке поочередно приклеиваются остальные, и обрабатываются фрезой с упорным подшипником.
В верхней части ножек сверлится по отверстию диаметром 10 мм для забивных мебельных гаек.
Теперь, аналогичным способом размечаются и обрабатываются края двух боковых реек столешницы.
Сама столешница будет изготовлена из вот таких 16-ти поперечных реек, которые будут соединяться с боковинами при помощи плоских фанерных шкантов.
Первым делом нужно сделать пазы для шкантов в торцах поперечных реек.Рейка фиксируется вертикальны, и пазы фрезеруются при помощи вот такого кондуктора. Сам шкант должен входить в эти отверстия достаточно плотно.
Те же действия выполняются и с остальными рейками, а остатки пыли удаляются из пазов пылесосом.
Теперь на фрезерный станок автор установил радиусную фрезу с упорным подшипником, и ею выполняется обработка открытых граней реек, и ножек.
На обеих боковых рейках размечаются места для ответных пазов под шканты, и выполняется их фрезеровка. На этот раз мастер использует боковой параллельный упор для фрезера.
Ответные отверстия для шкантов чуть длиннее ширины самого шканта.Это необходимо для компенсации возникающих напряжений в древесине при изменении ее влажности, или температуры.Такой простой прием не даст растрескаться как боковым, так и поперечным рейкам столешницы.
Все детали готовы, теперь нужно отшлифовать поверхности мелкозернистой наждачной бумагой вручную.
В обе боковые рейки вклеиваются на свои места плоские шканты.
Установив первые две поперечные рейки, зазор между ними выставляется при помощи штангенциркуля.
Затем устанавливается вторая боковая рейка.
После сборки столешницы мастер стягивает ее двумя струбцинами.
На свои места в верхней части ножек забиваются мебельные гайки, и ножки прикручиваются к краям столешницы со внутренней стороны.
Итак, столик почти готов, и перед финишной обработкой мастер выверяет его устойчивость, слегка стачивая концы ножек при необходимости.
Затем ножки снимаются, и все элементы конструкции пропитываются темной морилкой.
После ее высыхания наносится два слоя акрилового или яхтного лака.В итоге получается весьма легкий и красивый столик для улицы. Его ножки можно с легкостью снять, открутив всего четыре винта. При желании можно сделать их складными.Даже при одинаковом уходе за этим изделием, и своевременным нанесением лака, этот стол прослужит в условиях улицы намного дольше, по сравнению со столом из натурального дерева и цельной столешницей.Конечно же, не стоит бросать такой столик под открытым небом на всю осень и зиму.
Все готово к чаепитию!
Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению небольшого столика для отдыха на свежем воздухе.Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!Авторское видео можно найти здесь.
(Source)
